Bienvenue dans ce 7ème épisode de Fashion Green talk où j’ai eu le plaisir d’échanger avec Léa Gillet, co-fondatrice de Trace for Good, un logiciel de traçabilité supply chain.

Cet épisode est un peu spécial puisqu’il a été enregistré devant un public, sur le salon professionnel who’s Next.

Nous avons notamment échangé sur les enjeux que représente la traçabilité dans l’industrie textile.

Ce fut également l’occasion de revenir sur le processus de création de Trace For Good et des challenges rencontrés par ses 2 fondatrices.

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“La traçabilité, c'est le fait d'avoir les informations. La transparence, c'est le fait de les avoir, mais surtout de les communiquer.”

“Le but de la plateforme, c'est de rendre cette première phase de collecte de l'information qui est fastidieuse et franchement pas la plus drôle, simple et rapide pour que justement les gens qui sont à la RSE, en com, au marketing, puissent se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on veut faire en termes de RSE et comment on veut le communiquer.”

“Je dirais même le fait de montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas encore atteintes, ça montre justement l'ambition, puisqu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc pour le coup, je dirais que le fait d'expliciter ce qui n'est pas encore bien géré et connu, c'est justement une preuve de la sincérité de la démarche.”

Ressources :

Sustainable Fashion Communication Playbook

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Bienvenue dans ce 6ème épisode de Fashion Green Talk où j’ai eu la chance d’échanger avec Christophe Rohart.

Nous avons parlé de son engagement syndical et nous sommes revenus sur les étapes clés de sa longue carrière dans le textile.

Quel a été l’impact de la décroissance sur l’industrie textile française? Et comment peut-on aujourd’hui transmettre ces précieux savoirs faire textile ?

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“Il y avait des logements ouvriers, donc on travaillait, on vivait l'entreprise parce qu'on était logé avec un loyer extrêmement modéré, bien souvent très proche de l'entreprise. Du coup, ça participait à la vie d'un quartier. Et quand une entreprise comme ça ferme du jour au lendemain, des personnes de génération en génération qui n'ont connu que cette entreprise, Ça a quand même été assez compliqué.”

“Je suis un fervent défenseur de la formation interne parce que je crois que c'est au contact du produit qu'on apprend le mieux.”

“Si vous voyagez un peu dans la région Normandie-Haute-France, vous voyez des milliers de mètres carrés de lin donc il faut bien travailler sur place. Sinon, c'est un non-sens, comme ça a été fait à une époque, de cultiver le lin dans le Grand Nord et de l'envoyer en Chine ou dans l'Est pour le travailler et éventuellement le faire revenir pour le finir.”

“Aujourd'hui, la concurrence est déloyale pour moi, avec les sites chinois de vêtements à bas coût, et qui font de l'ombre à ce qui est fabriqué en France. On ne voit pas l'impact social dans ces entreprises qui fabriquent à l'autre bout du monde. On ne voit pas la façon de faire. On met une pression terrible sur les fabricants français autour de la traçabilité des produits, de l'utilisation de colorants, etc. On ne met pas cette même pression. sur des marques qui sont faites à l'autre bout du monde.”

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Pour ce 5ème épisode de Fashion Green Talk, j’ai accueilli Matthieu Ruiz, designer et spécialiste de la teinture végétale.

Nous avons abordé les savoir-faire liés à la teinture naturelle ainsi que les enjeux et les challenges que représente la filière.

Matthieu y partage également comment sa posture de designer impact à la fois son processus créatif et sa manière d’aborder la teinture.

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“C'était assez lourd à porter de gérer la création, la logistique, les résultats. Et je me suis dit, si j'avais que des vêtements blancs, et que je pouvais mettre de la couleur, du bleu le lundi, du vert le mardi et du jaune le mercredi, et que finalement je pouvais faire de la couleur quand on me commandait le vêtement, ça pourrait être intéressant. Donc c'est vraiment de là que part la notion de couleur, la notion de teinture.”

“Je voulais être une marque de vêtements, une marque de mode qui utilise l'outil de la teinture naturelle pour teindre ces vêtements et c'était important pour moi de pas réduire la marque à la teinture naturelle.”

“On va déjà essayer de faire mieux que la veille, parce que si tu veux faire les choses parfaitement, tu ne fais rien.”

“Mon mode de production est artisanal, donc par essence il ne peut pas être parfait, puisqu'il repose sur son humanité.“

“Tout est à nuancer, c'est-à-dire que si demain on a des champs de Garance, comme aujourd'hui on a des champs de tomates sous OGM, ça ne va pas régler le problème.“

“Même la teinture naturelle n'est jamais sans impact mais dans tous les cas il faut réguler le nombre de vêtements, c'est pour ça que le côté industrie moi je crois que je préfère faire peu de vêtements mais les vendre au bon prix, quitte à ce que ce soit élitiste au départ, avant la démocratisation.”

Pour suivre Matthieu :

https://www.instagram.com/matthieu_ruiz_/

https://matthieuruiz.com/

Ressources :

Organisme de formation Colore ton monde

Fibres bio

Couleurs Garance

France Teinture

Les Teintures de France

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